Würde halt den Anschluss eines 12V ATX Netzteils bevorzugen, da dort weniger Energie in Wärme umgewandelt wird und das ganze so ökonomischer läuft.
Habt ihr da auch was?

Hallo Jungs,

ich habe in eine Xbox ein M1-ATX eingebaut. Ich habe allerdings Probleme im Betrieb! Ich versuche einmal über diesen Weg Hilfe zu bekommen. Nachfolgend versuche ich das Problem zu schildern:

Also:

Das XBox Netzteil hat keinen ATX - Stecker, jedoch:

+ 12V (Gelb)
+ 5V (Rot)
+ 3,3V (Orange)
POW ON (Grün)
POW OK (Grau)

Die einzige Spannung, die sich vom ATX-Stecker unterscheidet, ist:

+3,3V STBY(Violett)

da ATX +5V STBY hat. DAs Problem habe ich gelöst, indem ich einfach zwei Dioden in die STBY-Leitung in Reihe eingelötet habe, damit XBOX-intern nicht auf Dauer irgendetwas zu heiss wird, oder Schaden nimmt (ist schon ne Menge Arbeit reingegangen in das Ding). Jetzt hat die Leitung +3,6V, wenn das M1-ATX dranhängt.

Das XBOX Netzteil hat 96W aufgeteilt in:

12V : 1,2A
5V : 13,2A
+3,3V : 4,8A
+3,3VSB : 45mA

also da sollte das M1 (wenn vielleicht auch etwas knapp mit Festplatte) mithalten können:

12V : 2A
5V : 10A (Spitzenbelastung <60s ist mit 15A angegeben.)
+3,3V : 5A
+5VSB : 1,5A

Mein Problem ist, ich kann den tatsächlichen Strom zur Stunde nicht messen, da mein Multimeter bei 10A aufgibt.

Folgendes Bild ergibt sich jetzt:

Normalerweise geschieht nach einstecken des normalen Netzteil nichts, ausser das +3,3V STBY anliegen. Erst nach drücken des Power Knopfes (ist Open/Close Schalter, da Modchip - aber andere Geschichte) fährt das Betriebssystem hoch und die Betriebs-LED (bei XBOX mehrfarbig) leuchtet grün - alles klar.

Jedoch wenn das M1 dranhängt:

Zunächst einmal fällt auf, dass bei anlegen von 12V am Netzteileingang der XBOX Lüfter anspringt und weiter nix passiert (-> undefinierter Zustand). Wenn man nun den Start- (hier: Open/Close) Button drückt, dann gibt es ein gelbes Blinken (ich tippe auf einen XBOX - Fehlercode, habe aber noch nichts weiter darüber in Erfahrung bringen können: 1x lang, 5x kurz, 1x lang). und das war's. Drückt man danach auf den Knopf gibt es einen kurzen Stop des Lüfters, ein knacken auf der Audioleitung (klingt halt RESET-mässig) und der Lüfter springt wieder an, der Code blinkt von vorn los. Interessant an dieser Stelle (man probiert ja so einiges aus): drückt man den OP/CL-Button während des Blinkcodes nocheinmal fährt das Betriebssystem brav hoch und alles läuft cremig (4h Dauertest ausprobiert). Folge ist hier auch, dass sich das Netzteil (bzw. der laufende Lüfter) nicht völlig abschalten lässt.

Nun hat das Ganze aber den Beigeschmack, das ich gern die Box über das M1 starten möchte, sonst hätte ich mir den Aufwand nicht gemacht. Beim schreiben jetzt fällt mir die Möglichkeit ein, die +5V - Versorgungsspannung des M1 einmal unter Last zu messen, ob da alles klar ist (es hört sich doch irgendwie alles nach Überlast an).

Ein weiteres Problem: drückt man bei Betrieb mit dem XBOX Originalnetzteil den eigentlichen Einschalttaster, dann geht die Box in das Mod-Chip Bios (einstellbar im Modchip). Dort muss man auch ab und zu mal hinein, sonst würde mich das Ganze gar nicht so stören. Drückt man diesen "Bios-Boot"-Knopf jedoch mit dem M1 dran, dann gibt es das selbe Verhalten wie beim OP/Cl - Schalter: Reset, kurz Stop und alles von vorn: blinken und danach läuft nichts als der Lüfter und er geht natürlich auch nicht ins BIOS. Ich vermute (und das wäre einer meiner konkreten Fragen an die M1 - Experten, bzw. ATX - / XBOX - Experten):

Wenn ich einen der beiden XBOX-Taster drücke, dann schliesse ich die POW-ON Leitung gegen Masse. Das M1-Atx hängt mit dem Chip, der bei dieser Aktion entweder das Betriebssystem bootet, oder ins BIOS-Menü geht - ist ja ganz egal - Parallel an den Tastern und interpretiert das als Hard-Reset, wie es bei PCs ist, bei denen man den Startknopf drückt, wenn man im BIOS ist (nicht zum Nachahmen empfohlen, aber es passiert so), bzw. wenn das Betriebssystem noch nicht geladen ist (also zwischen POST und laden des Betriebssystems) - Drückt man hier zu dieser Zeit den Knopf, dann geht die Kiste direkt aus oder macht nen Reboot (Mainboardabhängig).
Ich vermute also, das durch so eine Parallelschaltung das Netzteil in dem Moment die Spannungen kappt, wo der ModChip eine Aktion durchfüheren möchte und Saft benötigt, also das das originale XBOX Netzteil in diesem Punkt vom ATX-Standard abweicht (??).

Naja, dieser Post ist fast mehr ein lautes Nachdenken als eine konkrete Frage geworden und mir fallen schon selbst gerade ein paar Dinge ein, die ich jetzt mal messen sollte... Ich halte euch auf dem Laufenden und bin froh über jeden Tipp...

Greetz,

Wilma

Tach...

ich wollte mich nur kurz melden und bescheid geben, dass ich eine Lösung gefunden habe. Eine erste Testschaltung funzt.
Sammelt ihr hier Eure Anleitungen? Soll ich was hinzufügen?

Greetz

Wilma

Ja Hey…

Dein Lösungsvorschlag würde mich auch interessieren. ! ! !

Gruß Cyron

Hallo,
würde mich auch Interssieren.
Wollte wilma eine persönliche Mail schicken.
Dies ist nicht Möglich !
Der Benutzer Wilma existiert lt. Forum nicht mehr !!

Wäre echt super wenn mir da jemand weiterhlefen könnte !!

Danke ben123

Nach langer "Projekt-Pause" habe ich meine Auto-XBox heute wieder in Angriff genommen.

Die XBox läuft mit dem M2-ATX Netzteil bei mir mit geändertem Anschlußkabel (Eigenbau) problemlos - (Xbox V1.6 ohne DVD-Laufwerk und mit einer 120 GB Notebookfestplatte)